Пошаговое руководство по монтажу канализации в частном доме: чертежи, расчеты, правила выбора материалов и очередность сборки

Время чтения: 13 минут(ы)

Для того чтобы осуществить монтаж канализационной системы в частном доме, необходимо предварительно изучить довольно много разнообразных аспектов этой работы. К ним относится выбор вида данной сети, проектировка ее схемы, правила расположения структурных элементов, расчет уклона, определение глубины залегания и т.д.

Если учесть все эти нюансы, можно создать действительно качественную и надежную канализацию, которая будет соответствовать действующим санитарно-экологическим нормам, законодательным требованиям и удобству эксплуатации.

Обзор видов систем

В настоящее время существует большое количество различных видов канализационных систем, предназначенных для использования в частных домах.

Все они отличаются друг от друга определенными преимуществами, недостатками, особенностями монтажа и способами эксплуатации.

Без откачки

Канализационные системы в виде септиков, не требующих периодической откачки сточных вод, обрели свою популярность из-за простоты из эксплуатации. Чаще всего используются такие их модификации, как:

1. «Термит».


Он состоит из трех камер, которые соединены между собой переливными отверстиями. Первые два резервуара предназначены для разделения отходов на фракции. В третьей секции происходит бактериальная очистка отходов. Такая фильтрация позволяет очистить воды на 78%.

Поэтому дополнительно всегда с септиком «Термит» следует использовать фильтр специальной конструкции. Его наполнителем является мелко дробленая пемза. Позволяющая обеспечивать очистку сточных вод до 95% с возможностью их дальнейшего слива в грунт.

2. «Топас».


Такие устройства разделены внутри на четыре камеры. При использовании специальных бактериальных препаратов степень очистки вод в данных септиках достигает 98%. В первом резервуаре происходит дробление загрязнений и частичная их переработка аэробными бактериями.

Во всех остальных секциях осуществляется дальнейшая фильтрация аналогичным способом. Работа данного септика осуществляется при питании от электричества. Простой в течение 4-6 часов приводит к полной гибели всех бактерий.

3. «Танк».


Почти все септики такой модификации являются трехкамерными. В первой секции происходит накопление и отстаивание сточных масс. Во втором резервуаре запускается химическая нейтрализация отходов и их био обеззараживание. В третьей части устройства производится конечная фильтрация и очистка при помощи бактерий.

Таким образом достигается очистка до 78%. После этого сточные воды должны пройти через фильтрующие поля в виде коробчатых емкостей, что устанавливаются вверх дном. В них присутствует песок, гравий и геотекстиль.

4. «Тритон».


Отличительной особенностью такого септика является его простота конструкции. Он состоит всего лишь из одной камеры, на выходе из которой расположен биофильтр с плавающей биомассой.

Окончательный процесс очистки воды происходит в инфильтрате, после чего ее можно сливать в грунт.

Кроме вышеперечисленных типов септиков, не требующих откачки стоков, существует большое количество других. К ним можно отнести системы «Экопан», «Фаст» или же «Родлекс».

Накопители

Отличительной особенностью накопительных септиков является то, что периодически необходимо осуществляться откачку собранных в них отходов при помощи ассенизационной машины.

Некоторые же из таких устройств подразумевают лишь очистку — удаление из их резервуара только твердых осадочных масс, скапливаемых там в процессе продолжительного использования.

Существует в настоящее время следующие виды накопителей:

1. Двухкамерные септики.

В них используются анаэробные составы бактерий, которые способны перерабатывать стоки без возникновения запаха и необходимости их откачки. Живые микроорганизмы вводится в систему посредством стока. Они позволяют разлагать твердую органику с выделением углекислого газа и появление так называемого активного ила в виде осадка.

Таким образом происходит разложение фекалий и остатков еды, с нейтрализацией их опасного действия на окружающую среду. Осветлившаяся вода, которая в итоге появится в первой камере септика, через перелив, выполненный из труб толщиной 150-200 миллиметров, перейдет во второй резервуар.

2. Трехкамерные септики.

Принцип работы таких устройств позволяет осуществить окончательную очистку вод. Дополнительно она проводится еще и посредством аэрации. Для этого систему периодически дополнительно продувают воздухом.

Появившееся избыточное содержание кислорода запускает работу аэробных бактерий. Очистившуюся таким образом воду в итоге можно без проблем сливать в ближайший водоем или же грунт, где она способна пройти еще один этап фильтрации.

Одним из часто используемых вариантов канализационных систем для частного дома является установка двухкамерного септика, соединенного с третьей секцией в виде фильтрующего колодца, имеющего перфорированное дно.

Другие варианты

Вместо различных типов септиков с откачкой и без нее можно использовать другие виды канализационных систем в частном доме. В таких случаях речь чаще всего идет о выгребных ямах.

Их, как правило, используют на дачах, где отходы скапливаются достаточно медленно. Если в доме постоянно проживает семья из двух-трех человека, придется проводиться откачку стоков едва ли не ежемесячно.

Для того чтобы снизить периодичность использования услуг ассенизационной машины, в выгребные ямы можно вводить специальные бактериальные составы для переработки органики.

Микроорганизмы могут самостоятельно расщеплять некоторые отходы, увеличивая продолжительность работы резервуара до его окончательного заполнения.

Лучшие схемы канализации для частного дома

Лучше всего очистка сточных вод происходит в трех- или четырехкамерных септиках, в которых происходят следующие процессы:

• разделение отходов на несколько фракций;
• биологическая переработка органики аэробными анаэробными бактериями;
• дополнительная фильтрация очищенной воды перед сливом ее в грунт или водоем.

Вышеперечисленные процессы позволяют обеспечить очистку стоков на 98-99%, вследствие чего они не могут нанести окружающей среде какого-либо вреда.

Как самостоятельно сделать канализацию: расчет, правила монтажа и порядок сборки

Для того чтобы самостоятельно сделать канализационную систему на участке, понадобится довольно большое время. Это связано с тем, что первоначально следует осуществить продумывание схемы сети.

После этого нужно осуществить расчет особенностей установки различных элементов, определив их необходимое количество. Дальнейшим этапом является закупка всех приспособлений и элементов, которые в конце следует правильным образом установить.

С чего следует начинать?

Начинают, как правило, с разработки схемы проведения канализации. Тут стоит рассчитать все особенности будущей канализации, разместить все соединительные узлы, грамотно провести разводку труб.

На этапе реализации плана необходимо прибегнуть к помощи профессионалов, так как существует риск неправильного выполнения канализационной системы, что грозит серьезными последствиями.

Правила расположения септика или накопительного резервуара: СНиП

На сегодняшний момент в соответствии со СНиП существуют следующие правила расположения септика или же накопительного резервуара на частном участке:

1. Емкость должна быть на расстоянии более 5 метров от имеющихся скважин. Это связано с теми, что стоки из канализации могут попасть в почву, загрязнив ее.
2. Септик не должна быть ближе 7 метров к озеру или любому другому водоему. Эта норма позволяет предотвратить попадание патогенных бактерий в воду.
3. Необходимо обеспечить свободный доступ ассенизационной машины, способной периодически обслуживать объект.
4. Нужно обеспечить наличие широкого котлована для емкости. Это трудно сделать на каменистой почве, поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение сухим и мягким грунтам.
5. Если грунтовые воды на участке залегают слишком высоко, необходимо организовать открытый септик.
6. Необходимо обеспечить корректное функционирование септиков и резервуаров в зимний период времени. Для этого необходимо их размещать в местах, защищенных от промерзания при низких температурах воздуха.
7. Нельзя размещать устройство слишком далеко от дома. Если септик будет очень далеко, возникает потребность сооружения промежуточного колодца между домом и ним.

Таким образом, если выполнить все вышеперечисленные правила СНиП, можно обеспечить не только хорошую работу прибора, но и обезопасить имеющиеся на участке объекты от неблагоприятного влияния на них.

С условиями СНиП 2.04.03-85 познакомьтесь здесь: https://yadi.sk/i/a-eRYoC1UV2hhw

Качество поверхностных вод регламентировано СанПиН 2.1.5.980-00: https://yadi.sk/i/vBN5pk9pbqWJjw

О создании санитарно-защитных зон СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: https://yadi.sk/i/XPJODqsX6qtLuA

Выбор проекта и расчеты

При выборе или разработке проекта канализационной системы частного дома необходимо ориентироваться на следующие правила:

1. Если дом одноэтажный, помещения, в которых находятся сантехнические приборы следует разместить рядом друг с другом.
2. Блоки с сантехническими устройствами необходимо располагать ближе к выводу труб за пределы дома.
3. Если дом имеет более одного этажа, помещения с сантехническими приборами нужно располагать друг над другом, чтобы подключать устройства к единому стояку.
4. Схема внутренней канализации в доме должна разрабатываться таким образом, чтобы обеспечить минимальное количество соединений.
5. Если планировка дома требует монтажа сложной схемы канализации, лучше отдать предпочтение нескольким простым сетям.

Труба стояка, как правило, должна быть не менее 100 миллиметров. Все сантехнические приборы к ней должны быть подключены на расстоянии не более 3 метров.

Унитаз следует располагать таким образом, чтобы он не был удален от этой магистрали более чем на 1 метр. Именно поэтому стояк в большинстве случаев устанавливает в санузле.

Угол наклона, как правило, должен находиться в пределах от 2 до 15 сантиметров. Это позволит сточным водам самостоятельно удаляться из системы.

Участки, где требуется поворот трубы на 90 градусов, должны быть разработаны таким образом, чтобы использовалось не более 2 или 3 колен с поворотами в пределах 30-45 градусов.

Таким образом можно предотвратить скопление нечистот, предотвратив засоры системы.

В зависимости от того, какова глубина промерзания грунта, канализационные трубы требуется закапывать в грунт в траншеи от 1,5 до 2,5 метра.

Смета: какие нужны приборы, фитинги и расходники

Для того чтобы осуществить монтаж действительно эффективной и надежной канализационной системы, необходимо первоначально осуществить разработку ее схемы.

Она включает в себя большое количество различных комплектующих, таких как:

• гидрозатворы, соединяющие сантехнические приборы с трубопроводом;
• трубопровод, сбрасывающий стоки в коллектор;
• вентиляционная труба;
• стояк;
• канализационный лежак — участок трубопровода, через который отходы попадают дальше.

Для соединения всех комплектующий канализации требуется использование определенных фасонных элементов. К ним относятся такие приспособления:

1. Муфты. Они представляют собой короткий отрезок трубы, имеющий раструбы с двух сторон. Он используется для соединения труб между собой.
2. Переходник. Его применения связано с необходимостью соединения труб, имеющих разные диаметры.
3. Тройник. Данная деталь необходима в тех случаях, когда следует создать ответвление главной магистрали.
4. Ревизия. Она имеет форму тройника, ответвление которого закрыто заглушкой. Предназначается эта деталь для прочистки системы в случае ее засора.
5. Крестовина. Она имеет такое же назначение, как у тройника, но при этом позволяет создать более сложный узел.
6. Колено. Оно применяется при необходимости осуществления поворота трубопровода канализационной системы.
7. Обратный клапан. Он требуется при возникновении аварийных ситуаций. Эта деталь предотвращает отток сточных вод обратно к сантехническим приборам.
8. Заглушка. Эта деталь перекрывает канализационную систему в тех случаях, когда необходимо выполнить ремонт или заменить сантехническое устройство.

Дополнительно для обустройства канализации требуется использование сифонов и патрубков. Подбор всех комплектующих системы обязательно осуществляется в соответствии с ее схемой.

Что такое вакуумные клапаны и фановая труба?

Вакуумные клапаны для канализации — это специальные устройства, основное предназначение которых заключается в стабилизации давления в трубопроводе.

Их установка позволяет предотвратить затопление помещения сточными водами. Конструкция таких приспособлений состоит из следующих элементов:

1. Корпус.
2. Специальное отверстие. Оно предназначается для попадания внутрь клапана воздуха.
3. Шток. Он осуществляется реагирование на появление разницы давления в частях трубопровода.
4. Резиновая прокладка. Она ограничивает движение штока, обеспечивая при этом плавность.
5. Крышка. Она защищает внутренние элементы клапана от пыли и загрязнений.

При сливе сточных вод в канализации возникает шум, как следствие перепада давления. В это время открывается отверстие клапана, запуская в систему воздух. Когда происходит стабилизация сети, шток закрывается.

В последнее время вакуумные клапаны используются намного чаще фановых труб, так как установка последних сопряжена с рядом трудностей.

К тому же в соответствии с действующими нормами монтаж данных элементов требуется лишь в многоэтажных домах.

Фановые трубы фактически являются продолжением основного канализационного стояка. Воздух, который присутствует в них, может использоваться в случае одновременного слива большого количества сточных вод различными сантехническими приспособлениями.

Целесообразно устанавливать фановые трубы в таких случаях:

1. Диаметр канализационного стояка не превышает 50 миллиметров.
2. Наличие на нескольких этажах дома санузлов.
3. Присутствие в доме бассейна или другого устройства, создающего мощные потоки воды.

Фановые трубы позволяют предотвратить выход неприятных запахов из канализации в помещения в случае одновременного слива большого количества стоков, вследствие чего образовывается вакуум в трубопроводе.

Нужно ли утепление слива?

Как правило, с тех или иных причин многие владельцы частных домов не утепляют слив канализации, считая эту работу бесполезной тратой денег.

На самом деле данный процесс может предотвратить возникновение многих неблагоприятных последствий в зимний период времени. Именно поэтому пренебрегать процесс утепления слива ни в коем случае не стоит.

Существуют следующие эффективные и надежные способы утепления:

1. Прокладка труб в земле ниже уровня промерзания грунта. Этот способ используется крайне редко. Связано это, в том числе, и с большими трудозатратами, которые вызывают земляные работы. К тому же, если глубина промерзания 1,5 метра, трубопровод следует укладывать ниже нее на 10 сантиметров. С учетом необходимости обеспечения постоянного уклона, придется рыть котлован, одна сторона которого углублена в почву на 2,3-2,5 метра.
2. Применение разнообразных утеплительных материалов. Для этого может использоваться минеральная вата, пенополиуретан, пеноизол или же вспененный полиэтилен. Лучше всего, если вместе с ними применяется защитный экран из фольги.
3. Использование греющего кабеля. Его прокладка осуществляется как поверх трубы, так и в ней. Для этого применяется специальный канал, защищающий кабель от воздействия на него окружающей среды. Работа такого устройства будет напрямую связана с наличием электричества.

Таким образом, утеплять слив обязательно необходимо, но выбор способа того, как это можно сделать, остается за владельцем частного дома.

Как работает гидрозатвор

Гидрозатвор — это специальное приспособление, которое предназначено для предотвращения попадания запаха из канализации в помещения, препятствуя при этом гидравлическим ударам, способным разрушить трубы.

Разница давления на входе и выходе гидрозатвора создают эффект его самоочищения. Именно поэтому данное устройство работает практически всегда, обеспечивая аккумуляцию неприятных запахов в системе.

После того, как происходит слив слишком большого количества сточных вод, часть из них всасывается гидрозатвором, расположенным ниже уровня сантехнических приборов и выхода в магистральный трубопровод.

Сантехнические приборы, подключаемые к канализации

Существует большое количество сантехнических приборов, требуемых подключения к канализации. К ним относятся такие устройства, как:

• водяные затворы (сифоны);
• раковины и мойки;
• ванны;
• душевые поддоны;
• унитазы, биде и смывные бачки.

Каждый из вышеперечисленных приборов необходимо должным образом подключить к системе канализации.

Расчет уклона и глубина прокладки магистрали

Расчет уклона прокладки трубы канализации необходимо осуществлять в зависимости от ее диаметра. В этом плане существуют следующие соответствия, на которые обязательно необходимо обратить внимание:

1. Если сечение трубы 4 см, ее минимальный наклон должен быть 0,025.
2. Если сечение трубы 5 см, ее минимальный наклон должен быть 0,0
3. Если сечение трубы 7,5 см, ее минимальный наклон должен быть 0,01
4. Если сечение трубы 11 см, ее минимальный наклон должен быть 0,01.
5. Если сечение трубы 15 см, ее минимальный наклон должен быть 0,0007.
6. Если сечение трубы 20 см, ее минимальный наклон должен быть 0,0008.

Таким образом, если сечение трубы 5 сантиметров, а минимальный угол наклона равняется 0,02, то разница высоты на концах участка длиной 1 метр будет 2 сантиметра.

Глубина прокладки магистрали обязательно должна определяться с учетом фактора промерзания почвы. Он выражается в таких параметрах:

• в условиях средней широты — 1,4 м;
• на крайнем Севере — 1,8-2,4 м;
• на побережье Черного моря — 0,8 м.

Для того чтобы определить глубину прокладки магистрали, необходимо узнать, насколько промерзает в зимний период времени почва в конкретной местности страны. После этого можно начинать расчеты.

Если магистральный трубопровод канализации имеет сечение до 0,5 м, для определения уровня его прокладки необходимо отнимать от глубины промерзания 0,3 м.

Если диаметр трубы составляет более 0,5 м, для определения уровня его монтажа следует вычитать от глубины промерзания 0,5 м. Таким образом, можно привести следующие примеры для глубины промерзания в 1,3 м:

• 1,3 — 0,3 = 1 м (в случае использования трубы диаметром до 0,5 м);
• 1,3 — 0,5 = 0,8 м (в случае использования трубы диаметром более 0,5 м).

Правила установки канализационной вентиляции

Для того чтобы канализационная система не загрязняла неприятными запахами помещения дома, необходимо ориентироваться при ее монтаже на такие правила:

1. Диаметр фановой трубы всегда должен быть таким же или большим, чем размер отвода от главной линии.
2. Нужно обеспечить вывод верхней концевой трубы вентиляции в место воздушных потоков.
3. Все трубы должны соединяться друг с другом с применением резиновых уплотнителей.
4. Верхняя точка вывода наружной трубы вентиляции должна быть над кровлей не ниже 300-700 мм.

Канализационную вентиляцию ни в коем случае нельзя совмещать с другими системами, предназначенными для вывода воздуха с дома.

Монтаж стояка и выполнение разводки

Монтаж стояка лучше всего осуществлять в непосредственной близости от санузла, что обусловлено большим потоком воды, который создает унитаз при сливе.

Для осуществления разводки следует придерживаться таких правил:

1. Для отвода стоков от кухонных моек, ванн, умывальников и душевых кабин следует использовать трубы диаметром 50 миллиметров.
2. Для отвода воды от унитаза требуется трубы, сечение которой не менее 110 миллиметров.
3. Стояк следует выполнять из трубопровода диаметром, не ниже сечения унитаза.
4. Не допускается сужение труб к выходу в стояк.
5. Запрещается установка сантехнических приборов между унитазом и стояком.

Для того чтобы выполнить разводку труб сначала необходимо создать план дома. После этого на нем следует наметить место расположения стояка.

Как только эта работа будет сделана, следует перейти к изображению сантехнических приборов и расположения труб. В местах пересечения трубопроводов стоит обозначить необходимость использования переходников, тройников и других фасонных деталей.

Прокладка труб

Монтаж труб в частном доме может осуществляться с соблюдением таких правил:

1. Все пластиковые трубопроводы для предотвращения их деформации должны быть при помощи хомутов прикреплены к стенам.
2. В местах прохождения труб сквозь стены не должно быть соединений. Лучше всего пропускать их через перегородку по специальной металлической муфте.
3. Запрещается укорачивание раструбов на использующихся трубах.
4. Необходимо обеспечить должный уклон горизонтальных труб в зависимости от их диаметра.
5. Если на момент монтажа труб нет в наличии всех сантехнических приборов, в местах их подключения ставится заглушка.

Трубы в частном доме для сооружения канализации используются либо чугунными, либо полимерными.

Последние в последнее время обрели значительную популярность вследствие хорошего сочетания их качества, функциональности и стоимости.

Установка септика и обустройство канализации

Когда все работы по обустройству внутренней канализации в доме проведены, необходимо перейти к установке септика.

Это происходит следующим образом:

1. Сначала нужно сделать котлован, больший, чем габариты резервуара. Снизу яму следует засыпать песком на 8-10 сантиметров.
2. После помещения септика в котлован, нужно засыпать яму песком для надежной фиксации устройства.
3. В месте соединения магистрального трубопровода канализации с септиком следует осуществить надежную герметизацию.
4. В емкости секций нужно набрать воды до мест перелива между резервуарами.
5. При необходимости устройство подключается к сети электроснабжения.
6. В конце необходимо провести тестирование системы во всех возможных режимах.

Установка септика и обустройство канализации напрямую зависят от выбора прибора и схемы сети.

Гидроизоляция

Для того чтобы обезопасить канализацию от разрушения, а окружающую среду от попадания в нее сточных вод, обязательно необходимо предусмотреть надежную и качественную гидроизоляцию. Работы по ее обеспечению могут быть как внутренними, так и наружными.

Основная задача наружной гидроизоляции канализации заключается в минимизации влияния на стенки резервуаров и септиков грунтовых вод.

Специалисты рекомендуют проводить такую работу на стадии сооружения колодца, так как в дальнейшем может не быть соответствующего доступа к нему.

Наружная гидроизоляция может осуществляться разными способами. Чаще всего для этого используют следующие материалы:

1. Битумные вещества.

Они бывают в виде мастик или рулонов. Чаще применяется именно первый вариант, так как он обеспечивает лучшее сохранение материала. Вместо битумной мастики разрешается использовать гудроновую.

Отличительной особенностью гидроизоляции септиков и резервуаров при помощи битумных веществ является дешевизна этого процесса. К тому же работы такого типа проводить достаточно легко и просто. При этом крайне важно четко придерживаться технологии выполнения процесса гидроизоляции.

Специалисты рекомендуют первоначально нанести на поверхность состав из 3 единиц бензина и 1 единицы битума.

Все швы после этого нужно заклеить лентой из бентонита и каучука. Проблемные участки следует выровнять посредством смеси клея ПВА с цементно-песчаным раствором в пропорции 1 к 5. В конце нужно еще раз нанести слой битума и бензина, приготовив состав из одинакового количества данных веществ.

После проведения работ следует использовать битумную мастику с полимерными компонентами, поверх которой нужно тщательно проклеить места стыков 3-4 слоями рубероида.

2. Пропитка.

Ее использование осуществляется сразу же после шлифовки бетона. Перед этим его поверхность нужно немного увлажнить при помощи грунтовок «Пенетрон», «Кальматрон» или же «КтТрон». Нанесение пропитки должно происходить губкой или же кистью, имеющей жесткую щетку.

В течение следующих трех дней должно происходить высыхание. Если погода на улице довольно жаркая, каждые 3 часа во избежание появления трещин следует проводить увлажнение поверхности водой. После того, как первый слой высохнет, следует кистью или шпателем нанести второй слой пропитки.

При этом мазки в этот раз не должны совпадать по направлению с предыдущими.

3. Штукатурка.

Ее нужно наносить слоем от 5 до 10 миллиметров под давлением не менее 4 атмосфер. Данный процесс называется торкретированием. Он позволяет обеспечить уплотнение цемента, снизив при этом его пористость.

Через 1,5 недели процесс нанесения штукатурки нужно повторить. Во избежание появление трещин в жаркую погоду поверхность материала следует смачивать каждые 3-4 часа.

Если использовать вышеперечисленные методы наружной гидроизоляции нет возможности, следует провести обустройство глиняной защиты.

Это лучше всего делать весной в сухую погоду.

Внутренняя гидроизоляция подразумевает использование таких материалов, как:

• цементная шпаклевка;
• битум;
• смесь битума и бензина или полимера;
• смесь цемента и полимера;
• полимер.

Перед использованием того или иного материала, необходимо тщательно просушить кольца колодца. С их поверхности следует снять остатки грязи и пыли.

При возможности следует провести шлифовку основания. Трещины, стыки и сколы нужно расширить до ширины 20-30 миллиметров, зачистить щеткой по металлу и заделать цементно-полимерной смесью.

Что еще нужно учесть: полезные советы

Отдельно стоит обратить внимание на следующие полезные советы:

1. Периодически стоит осуществлять промывку канализации большим объемом горячей воды.
2. При возможности следует предотвращать смыв в канализацию жирных отходов, способных застывать на стенках труб.
3. Своевременно нужно осуществлять очистку септика.
4. Обязательно между сантехническими приборами и канализацией должны быть сетки, улавливающие крупные загрязнения.

Таким образом, если выполнять вышеперечисленные требования, канализационная система будет корректно работать длительное время.

Качественная и надежная система канализации частного дома — это сеть, которая хорошо отводит сточные воды, не позволяет неприятным запахам распространяться в помещениях, а также эффективно очищает отходы до их последующего выпуска в грунт или водоем. Для того чтобы создать такую канализационную систему, необходимо ориентироваться не только на правила и нормы, записанные в соответствующих документах, но и на опыт профессионалов, работающих в соответствующей сфере.

Подробнее о монтаже канализации в частном доме смотрите тут: